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Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: Iltisdriver90 am 02. Juli 2022, 19:59
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Hallo an alle Mitglieder,
ich muss euch gleich belästigen da ich euren Rat brauche.
Ich erzähl die Vorgeschichte des Fahrzeugs ansonsten gleich runter zum Absatz springen bei dem das eigentliche Problem beschrieben wird.
Mein Vater hat schon lange den Iltis 1,7 Benzinger mit abgeschirmter Zündung und 24Volt. Ich selbst bin als Kind schon mitgefahren und habe an ihm meinen ersten Zahnriemen wechsel vollzogen.
Er hat von GAT diesen Zusatzkatalysator mit dem Magnetventil das je nach lambda Luft in die 4 Ansaugkanäle einlassen kann.
Eines Nachts ist der Wagen heiß geworden. Mit einigen pausen bei denen meine Eltern den Iltis abkühlen liesen sind sie nach hause gefahren. Allerdings lief der Wagen nicht richtig. Nach etwas suchen habe ich festgestellt das der Katalysator zusammen gefallen ist und den Abgastrakt verstopft hat. Neuen Katalysator schweißen lassen, eingebaut und Fahrzeug läuft wieder allerdings auch noch nicht richtig was den Rundlauf betrifft. Mein Vater ist da wohl relativ schmerzfrei oder er hat sich dran gewöhnt auf jeden fall ist er zwar nicht mehr viel aber immer wieder mal mit ihm so gefahren.
Vor ein paar Monaten als wir ihn wieder ausgraben wollten meinte er das er brutal quietscht. Beim starten quietscht das Fahrzeug Ohrenbetäubend und nach vllt 10 Sekunden ist die Riemenscheibe des Generators so heiß das man ihn nicht mehr anfassen kann. Wenn er dann ein wenig so läuft hört es dann auch auf. Ich wollte mal eine Runde drehen und merkte das er so unfahrbar ist da er überhaupt keine Leistung hat und nur auf drei Zylindern läuft. Eine Druckverlustprüfung ergab das ein Zylinder den kompletten Druck verliert.
Ich also Zylinderkopf demontiert und wie sich rausgestellt hat war von einem Ventil ein Stück abgebrochen/geschmolzen. Die Ventilführungen waren auch alle hinüber also musste ein neuer Kopf her. Gut das es bei Panzermüller einen neuen Kopf mit Ventilen für 180 Euro gibt. Dichtsätze, Kleinteile besorgt und das ganze wieder schön zusammen gebaut. Mein Vater hatte noch eine Edelstahlauspuffanlage die mit neuen Dichtungen verbaut wurde und jetzt läuft der Motor wieder. Allerdings braucht der Vergaser noch eine feinabstimmung da er jetzt nach dem Ultraschallbad komplett verstellt ist.
Jetzt zum eigentlichen Problem wie oben kurz schon geschildert. Die Lichtmaschine kreischt extrem. Es scheint als bremst sie in diesem Moment, da dann wohl der Riemen rutscht und somit in kurzer Zeit extrem viel Hitze ensteht. Die Riemenscheibe und der Keilriemen sind so heiß das man sich sofort verbrennt. Es ging die Ladespannung bis in den roten Bereich. Der Ladestrom passt. Ich habe deshalb einen neuen Regler besorgt und nun passt die Ladespannung. Leider hat sich an dem kreischen nichts geändert. Die Keilriemenspannung passt in meinen Augen außer er muss stärker gespannt werden als bei einem 12Volt Fahrzeug? Der Keilriemen wurde auch schon ersetzt.
Wir haben bei ebay von einem Privatverkäufer einen 24 Volt Generator ersteigert der laut seiner Aussage geprüft sei allerdings haben wir das gleiche Problem auch mit diesem Generator.
Es kann doch nur noch ein Problem der Lager selbst sein aber ist es nicht sehr unwahrscheinlich das der neue gebrauchte das gleiche Problem hat?
Das ganze ist super seltsam und ich will nicht unnötig lange rumpopeln wenn einer von euch Füchsen vllt auf anhieb das problem kennt oder weis was die Ursache ist.
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Simon
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Servus aus dem Süden,
so eine Ferndiagnose ist bei so einenm Problem, und halt auch noch ein Geräusch..
extrem schwierig. ich vermute mal, der Keilriemen braucht mehr Spannung.
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Hi mcwakewood,
danke für deine schnelle Antwort. Klar das ist ohne es zu hören natürlich nicht einfach. Also es kommt auf jeden Fall aus der Lichtmaschine. Wie stark spannst du ihn denn immer? Der Iltis hat leider keine Verzahnung zum spannen wie zb der Golf 2 die man verdreht und somit spannt. Ich hab ihn schon mal mit voller Kraft mit der Hand gespannt und dann die Feststellschrauben angezogen aber das hat auch nichts gebracht. Kann der Generator so viel Last aufschalten das er dann so richtig "schwer" zu drehen wäre? und dann der Riemen rutscht?
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Hallo Simon,
vielleicht habe ich es überlesen, aber wurde der Keilriemen schon gegen einen Neuen getauscht?
Das Problem könnte durch einen eingelaufenen Keilriemen entstehen, der nicht über die Flanken, sondern über die Fläche des inneren Durchmessers antreibt.
Dadurch ensteht solch ein beschriebenes Geräusch.
Auch eine oder beide eingelaufenen Riemenscheiben können hierfür ursächlich sein.
Bitte auch auf eine korrekte Flucht zwischen den beiden Riemenscheiben achten.
Da bereits ein neuer (anderer) Generator verbaut wurde, würde ich die Wälzlager erstmal außen vor lassen.
Aber:
Eine zu große Riemenspannung geht auf Dauer IMMER zu Lasten der Lagerung.
Viel Erfolg!
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Hi Snoop,
Ja der Keilriemen wurde schon erneuert. Stimmt aber auch hier wäre es ein komischer Zufall wenn die Riemenscheibe des zweiten Generators auch eingelaufen ist. Wenn man von oben drauf schaut wirkt es so als wäre die Riemenscheibe des Generators etwas weiter hinten gegenüber der KW Scheibe und Wasserpumpen Scheibe. Allerdings ist hier nichts einstellbar.
Genau das geht nur auf die Lager darum sollte der Riemen nicht zu locker aber auch nicht zu stramm sitzen.
Das komische ist das er nach kurzer Zeit schlagartig aufhört und dann ist er ruhig. Sobald man den Motor für 1 Sekunde aus macht und wieder startet geht es von vorne los. Als ob er den verbrauchten Strom vom starten fördert und wenn das passiert ist, die Last am Generator wieder senkt und er somit freier drehen kann.
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Ladespannung (nicht Anzeige) zu Anfang / wenn er ruhiger wird messen
Klingt für mich alles nicht sinnig aber dann sollte es zumindest in der Spannung sichtbar sein
ich würd dann mal den Regler wechseln - das geht ja fix..und den gibts ja für kleines Geld
Gruß
Sönke
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Hi mcwakewood,
danke für deine schnelle Antwort. Klar das ist ohne es zu hören natürlich nicht einfach. Also es kommt auf jeden Fall aus der Lichtmaschine. Wie stark spannst du ihn denn immer? Der Iltis hat leider keine Verzahnung zum spannen wie zb der Golf 2 die man verdreht und somit spannt. Ich hab ihn schon mal mit voller Kraft mit der Hand gespannt und dann die Feststellschrauben angezogen aber das hat auch nichts gebracht. Kann der Generator so viel Last aufschalten das er dann so richtig "schwer" zu drehen wäre? und dann der Riemen rutscht?
....HHmmmm hast du Dir mal die Lima Halter angesehen?? Ein Defekt an den Buchsen könnte die Flucht der Scheiben theoretisch beeinträchtigen... 8-) . Nur so als Gedanke...
Gruß
Stefan
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Hi mal die Lima von Hand gedreht, da merkt man eigentlich schnell ob die Lager defekt sind .
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.... mir kam da grad mal was .....
dreh mal die Wasserpumpe ohne Keilriemen ......
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Hallo zusammen,
war bis heute im Urlaub und konnte deshalb nicht Antworten. Danke schon mal für zahlreichen Antworten.
clusterix: Der Spannungsregler wurde schon ersetzt. Der hatte das Problem mit der viel zu hohen Ladespannung beseitigt aber das quietschen nicht. Leider kann ich kein Video hier einfügen. Ich hab ein Video mit einer Amperezange wie der Ladestrom beim quietschen hoch geht und sofort aufhört zu quietschen als der Ladestrom unten ist. Also es muss irgendwie der Generator immer so massiv schwergängig gehen sobald er Strom erzeugt was ja in einem gewissen maß klar ist aber nicht das der Riemen durch trotz richtiger Spannung rutscht.
stefan: Die Gummibuchsen ist okay. Der Generator wird von oben in die beiden Führungen gesteckt(ohne Spiel) und von vorne mit der langen Schraube und der Mutter hinten fixiert. Hier kann also auch nichts verändert werden wie zb. durch langlöcher an den Haltern oder ähnliches. Wenn du von oben auf die drei Scheiben schaust sind bei dir alle in absoluter Flucht?
Zornich: es ist nichts zu spüren. kein Spiel horizontal, vertikal oder axial. auch keine "festen" punkte beim drehen der Welle.
Und was so seltsam ist das es am zweiten Generator ja absolut das gleiche quietschen ist.
mcwakewood:
Die Wasserpumpe war beim ersetzen des Zylinderkopfes draußen. Nur um sie zu prüfen und gleich die Dichtung mit zu ersetzen wenn eh schon alles so zerlegt ist. Die Pumpe selber ist nicht sehr alt und alles ganz normal.
Es wird nur die Generatorscheibe extrem heiß also muss irgendwie hier das Problem sein.
Also wie es scheint ist es kein bekanntes "ILTIS" Lichtmaschinen Problem.
Das mit der Flucht würde mich auf jeden Fall noch interessieren ob das bei euch wirklich perfekt passt.
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Hat die Lima denn die richtige Riemenscheibe? Scheibe muss ja komplett vom Riemen ausgefüllt sein.
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Hi rouvi,
also bei der ersten Lichtmaschine auf jeden Fall. Bei der zweiten müsste ich mal messen und vergleichen. Der Riemen ist bei dem zweiten Generator läuft schon weit innen in der Scheibe. Ich hab mal wo gelesen das die Riemenscheiben sich weiten bzw durch den verschleiß sich "öffnen". Ich hab jetzt nochmal einen neuen Riemen besorgt und werde am Samstag mal was schauen. Auch den Generator ohne Plus Leitung quasi nur leer mitlaufen lassen und schauen ob er da auch quietscht. Vielleicht wirklich mal die Riemenscheibe genauer unter die Lupe nehmen hmmmm
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Niemals die Lichtmaschine ohne Anschluß an die Batterien laufen lassen, dann geht der Regler kaputt!
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Vllt mal alle Sicherungen der Verbraucher die zum Start nicht gebraucht werden ziehen, und dann starten.
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Samstag das ganze mit einem "nochmal" neuen Riemen versucht und Geräusch trat nicht auf. Alter Riemen hatte aber auch die gleichen Maße. Freu mich aber nicht zu früh das war schon einmal so das er ruhig lief und beim nächsten mal kam es wieder. Werde morgen mal die Riemenscheibe raussuchen und neu verbauen nicht das die durch das rutschen gelitten hat und ich mir wieder neue Fehler einbaue sobald eine Fehlerquelle beseitigt ist.
rouvi: Wenn der Generator komplett abgeklemmt ist läuft er doch nur leer mit da er doch nicht erregt wird.
Welche Verbraucher meinst? Unser Bock hat doch nix drin außer Anlasser und das Licht:D
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Der Grund für die „Zerstörung“ von Lichtmaschinen bei nicht angeschlossener Batterie liegt darin, dass die Spannung an den Statorwicklungen alleine durch die Restmagnetisierung (die in Eisenkernen bleibt, auch wenn kein Strom durch in diesem Fall die Rotor- (=Erreger-) Wicklung fließt) drastisch steigen kann.
Man kann sich gedanklich das Ohmsche Gesetz als U=IxR nehmen und sich dann – nur in Gedanken – mathematisch vorstellen, was geschieht, wenn der Widerstand R unendlich groß wird – als keine Batterie angeschlossen ist.
Selbst, wenn der Strom I minimal ist, wird U unverhältnismäßig groß. Der Regler kann das nicht ausgleichen, da der Regelstrom in dieser Situation praktisch bereits bei annähern 0 V liegt und nicht weiter reduziert werden kann. Die Zerstörung geschieht nun jedoch nicht in den Spulen, sondern der Reglerelektronik.
Besonders bei älteren Lichtmaschinen („außengekühlt“, der Lüfter sitzt auf der Riemenscheibe) sind die Halbleiter (Hilfsdioden, Dioden, Transistoren im Regler) nicht überspannungsfest, der Regler wird zu einem großen Kurzschluss, nichts wird mehr geregelt und die Lichmaschine liefert keinen Strom mehr.
Zu den Sicherungen/Verbrauchern:
Manche haben ja die dollsten Umbauten, nicht das da irgendwo ein hoher Strom gezogen wird ohne es zu wissen.
Ich hatte den qietschenden Riemen, als ich den Wagen bekam auch. Ursache war ein defekter Kühlerlüfter mit zu hoher Stromaufnahme und ein zu schmaler Riemen in Verbindung mit einer falschen Riemenscheibe.
Laut ETKA ist glaube ich ein 9,5mm Riemem vorgesehen, ich habe einen 10mm Riemen verbaut, weil er meiner Meinung nach besser aufliegt. Beim Starten, wenn der Choke zu weit gezogen ist, quietscht meiner auch noch, das Phänomen habe ich aber schon bei einigen Iltissen festgestellt.
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Hallo Simon,
bei meinem Iltis TD stellt sich seit einer Woche das gleiche Problem ein. Der Keilriemen wurde gerade neu ersetzt und hat laut Fachwerkstatt die richtige Spannung. Wir vermuten, dass es die Riemenscheiben sind.
Kennst Du die Teilenummer oder kennt sich einer im Forum damit aus?
Viele Grüße
Carsten
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Danke Rouvi,
das wusste ich nicht und gut zu wissen. War nur ganz kurz ohne Riemen und werde ich natürlich nicht mehr machen.
Also unser Iltis hat nichts nachgerüstet oder umgebaut was groß was ziehen könnte. Der neue Riemen war auch ein 10mm(besser zu bekommen) und tatsächlich nutzen sich die Riemenscheiben doch ein wenig ab so kann man dem Verschleiß entgegenwirken.
Momentan ist das quietschen weg würde es aber beobachten. Das einzige was sich geändert hat ist eben der neue Riemen und noch eine Kleinigkeit. Der Besitzer hat sich einen Drehzahlmesser eingebaut und ein rotes Kabel nach vorne an den Generator gelegt. Angeschlossen an dem W Kontakt. Allerdings ging er nicht. Möglich das er ihn so falsch angeschlossen hat was bedeutet das er eine Spannung an den W Kontakt angelegt hat. Müsste ich noch messen. Alles spekulationen und wie gesagt ich beobachte es und will auch den "alten" Generator bei gelegenheit nochmal reinhängen.
Leider habe ich noch Probleme mit dem Vergaser aber somit wäre es nur noch ein Problemchen statt 2.
Hi Ozelet,
das kam von heute auf morgen bei dir? Weist du die Keilriemen breite zufällig? Du schreibst in der Mehrzahl. Willst du alle Drei Scheiben ersetzen? Ja die Riemenscheiben nutzen sich auch ein wenig ab was bedeutet das der Keilriemen dann weiter innen läuft und irgendwann dann keinen Druck mehr auf den flanken bekommt und somit rutscht. Ich suche morgen mal die Teilenummer raus.
Grüße Simon
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Ob der Riemen auf den Flanken greift oder über den Boden kannst du leicht auspobieren, indem Du den Boden des Keilriemens mit einem Kreidestrich markierst. Wenn der sich weiter ausdehnt, also verrieben wird, liegen die Flanken nicht richtig an und mindestens eines der Keilriemenräder wird über die Unterseite des Riemens angetrieben. Da hier nur geringere Kräfte übertragen werden können, rutscht die Scheibe durch und es entsteht ein Quietsch- oder Pfeiffgeräusch. Das tritt auch auf, wenn ein Riemen mit zu steilem Flankenwinkel ausgewählt wurde.
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Moin,
weiterhin sollte man auch die Riemenscheiben als solches kontrollieren, über die Jahre weiten diese sich auch .
Gruß TZ
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Vielen Dank für eure Tipps. Wegen der Riemenscheibe hab ich bei VW mir die Teilenummer geholt. Schaut aber auf den Bildern alles anderst aus und auch wenn man mit der Teilenummer im Netz sucht kommt immer eine Riemenscheibe die optisch anderst aussieht. Darum will ich hier keine Teilenummern bekannt geben die mich selbst stutzig machen.
Momentan (obs an neuem Riemen liegt?) ist das quietschen weg. Leider bekomm ich den Karren einfach nicht mehr vernünftig zum laufen. Immer wieder wird ein defektes Teil entdeckt und ersetzt.
Die Pulldowndose war undicht. Verteilerfinger hatte open line aber trotz originaler Teile hat der Motor keine Leistung springt schlecht an und ich bin langsam am verzweifeln weil ich mir langsam nicht mehr sicher bin ob es am Vergaser oder Zündung liegt.
Bin mir grad nicht sicher ob ich dafür einen neuen Thread auf machen soll also wenn ja bitte bescheid geben.
Wie ich ganz am Anfang schrieb bekam der Wagen einen neuen Zylinderkopf. Nachdem alles komplettiert war lief der Wagen eigentlich ganz gut bis auf das quietschen der Lichtmaschine sowie das ausgehen wenn man an eine Ampel hin fährt und auskuppelt. Da die Lichtmaschine bis dahin noch so Probleme gemacht hat wollte ich erst das abhaken.
Der Vergaser hat noch nie eine Reinigung bekommen und ich baute ihn aus...zerlegte und reinigte alles. Somit fing die Katastrophe an. Danach lief er total schlecht. Schlechte Gasannahme, fast keine Leistung, startet schlecht. Also da ewig rumgespielt weil ich dachte ich hab was vergessen oder falsch zusammen gebaut oder oder oder.Grundeinstellungen gemacht usw usw. Pulldowndose war undicht die ersetzt. Drosselklappenspalt mit der Papiermethode eingestellt.
Vergasertechnisch war für mich kein Fehler zu finden. Also den Verteiler unter die Lupe genommen. Kenn es von meinem Jaguar XJS das hier die Fliehkraftverstellung gern mal fest wird.
Also den ausgebaut zerlegt alles geprüft, geschmiert und eingebaut.
Jetzt stellt sich mir noch die Frage wie die Zündzeitpunktverstellung per Unterdruck funktioniert. Ich hab so viel gesucht und auch gefunden aber so ganz schlüssig ist mir das nicht. Abgesehen davon das der Zündzeitpunkt bei 0Grad vor Ot sein was schon mega komisch ist, ist mir unklar für was die Federbelastete Dose zwei Unterdruckanschlüsse hat.
Der innere der Dose zeigt in Richtung Motor und ist mit dem Unterdruckanschluss der Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker verbunden. Sprich hier liegt immer voller Unterdruck an(um die eh Federbelastete Membran anzuziehen?) und der andere äußere geht an das Röhrchen des Vergasers. Jetzt zur Theorie: Der Motor wird gestartet, Unterdruck baut sich unter der geschlossenen Drosselklappe auf und die Zündzeitpunkt wird gegen den Uhrzeigersinn bei richtig eingestellter Zündung auf 0Grad vor OT gezogen. Im Fahrbetrieb je nach Gasstellung und somit Öffnungswinkel der Drosselklappe sinkt der Unterdruck und die Verstellung fällt wieder zurück. Gleichzeitig mit steigender Drehzahl kommt die drehzahlabhängige Verstellung noch mit dazu.
Jetzt Frage ich mich wieso die Zwei Anschlüsse weil die Membran ist ja Federbelastet und geht so oder so immer in die Ausgangsstellung zurück. Und wenn am inneren Anschluss ständig maximaler Unterdruck anliegt wie soll die Verstellung dann über den zweiten Anschluss dann funktionieren?
Wenn ich mit dem Mund an dem äußeren Anschluss Unterdruck drauf gebe zieht die Dose an und hält den Druck.
Bei dem inneren Anschluss passiert garnichts. Also er hält den Druck zwar aber er zieht den den Versteller nicht wieder zurück obwohl der anderen Anschluss parallel mit Unterdruck beaufschlagt wurde. Wenn der Motor läuft schafft es der Unterduck vom Vergaser nicht den Anker anzuziehen. Der Motor läuft gerade so im "Leerlauf" und wenn ich dann den äußeren Anschluss mit Unterduck beaufschlage dreht der Motor hoch und gleichzeitig erscheint im Guckloch am Getriebe die OT Markierung.
Das alles würde auf eine defekte Unterdruckdose hindeuten aber ich langsam wird das alles unplausibel oder ein doofer Zufall weil wie oben beschrieben lief der Wagen mit dem neuen Zylinderkopf erstmal gut bis auf den Leerlauf und jetzt soll die Dose auch noch einen weg haben?
Am Wochenende möchte ich mit einer Unterdruckpumpe/Manometer den Druck an dem Nippel beim Vergaser mal ansehen. Vielleicht habe ich irgendwo zb. Vergaserflansch Falschluft und deswegen baut er keinen richtigen Unterdruck auf.
Was meint ihr zu der Unterdruckverstellung vom Verteiler? Ich habe das Gefühl mich in was zu verrennen und bin immer genervter weil ich nicht weiter weis und alles irgendwie Sinn macht aber irgendwie auch nicht.
Wäre cool wenn jemand von euch seine Meinung dazu sagt und Vorschläge hat.
Grüße Simon
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Meine Meinung dazu willst Du nicht wissen . . . B)-
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..moin Simon,
...wenn die U dose an beiden Anschlüssen zug hat, also ein Widerstand beim ziehen entsteht, dann ist sie OK und tut ihren Dienst ! Im übrigen ist das eine Membrandose und keine Federdose..nach meinem Wissensstand ..
Der ZR ist richtig montiert (markierungen) und gespannt? Verteiler richtig eingesetzt ?
ZZP ist im Original bei OT , solltest du nicht gerade ein neu aufgebautes ZSG haben kannste auch mit ca. 3° vor OT fahren. Aber der Motor läuft definitiv bei OT sauber.
Am Vergaser kann man schon das ein oder andere Übersehen bzw. falsch machen !
Funktioniert denn das Teillast Anricherungsventil? oder klebt das evt. ? Das el. Umluftabschaltventil "klackt" bei Zündung an ?
Die Dichtringe an der Leerlaufschraube und co schraube sind erneuert und sitzen richtig?
Prüfe das mal ...
Gruß
Stefan
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Hey Stefan,
Widerstand haben beide Anschlüsse. Wenn der Unterdruck vom äußeren weggenommen wird im ein und ausgebauten Zustand fährt der Anker von alleine wieder auf seine Ursprungsposition zurück von daher gehe ich mal aus es ist eine Feder drin. Daher ist mir die Funktion des zweiten Anschlusses nicht ganz schlüssig.
Steuerzeiten passen. Markierung OT vorne an der Riemenscheibe sowie hinten in der Getriebeglocke sichtbar und am Nochenwellenrad fluchtet hinten die Kerbe mit dem Blech.
Nebenwelle passt auch und Zündverteiler wird eingesetzt sodass der Verteilerfinger auf den ersten Zylinder zeigt der in Fahrtrichtung gesehen rechts vom zwei poligen Anschluss des Zündverteilers ist.
Genau da ist momentan mein Problem das die Unterdruckdose nicht anzieht und bei laufenden Motor die Zündung auf OT zieht.
Mit dem Mund oder der Unterdruckpumpe kann ich manuell die Dose anziehen lassen wenn der äußere Anschluss beaufschlagt wird. Nur ist scheinbar der Unterdruck den der Motor an dem Metallanschluss am Vergaser erzeugt nicht hoch genug. Falschluft am Vergaserflansch? Ich hab am Wochenende ein Manometer dabei um den tatsächlichen Unterdruck an dem Metallröhrchen zu messen. Sollte eigentlich bei ca-0,8 0,9 Bar liegen.
Wie kann ich das Teillast Anreicherungsventil prüfen? Sagen wir es mal so es ist ebenfalls neue. Beide Membrane sowie das Messing gegenstück mit dem kleinen O-Ring.
Umluftabschalventil ist ebenfalls neu und klickt wenn es mit 24Volt angesteuert wird.
Dichtringe von Leerlaufschaube und CO Schraube sind neu und Sitzen in ihrer Nut.
Was mal defintiv nicht passt ist die Sache mit der Zündverstellung. Würde auch erklären wieso der Motor einfach keine Leistung hat. Wenn er im Leerlauf anstatt bei 0Grad auf 8 Grad nach OT läuft.....
Grüße
Simon
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..moin simon ,
..ok , wenn das Teillastventil neu is und korrekt zusammengebaut kann man das abhaken, wie den Rest den du ja schon erwähnt hast. Hast du denn das Unterdrucksystem getestet ? Pulldown Dose hat widerstand? mach doch mal den Test wie im Leitfaden angegeben...so wie du das beschreibst scheint die Dose nicht richtig zu arbeiten, irgendwo muss eine undichtigkeit sein...
Am system oder evt,. die Dose..
Alle verbindungen checken... 8-)
Gruß
stefan
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Hi Stefan,
Pulldowndose? Am Vergaser? Die ist ebenfalls neu weil in sich Undicht gewesen.
Die Dose am Verteiler funktioniert und regelt wenn ich mit einer Unterdruckpumpe oder Mund Unterdruck anlege.
Arbeitet der Verteiler denn sicher im Leerlauf schon über Unterdruck? Oder verschließt die Drosselklappe im Leerlauf noch die Bohrung zu dem Messingröhrchen am Vergaser und öffnet die Bohrung somit erst bei minimaler Drosselklappenöffnung? Weis jemand ganz genau wie das System funktioniert? Wie ich schon schrieb kann ich an dem äußeren Anschluss der Druckdose den Anker anziehen lassen. Der innere ist zwar Dicht also hält den Unterdruck zieht den Anker aber nicht zurück wenn er mit Unterdruck parallel zum äußeren beaufschlagt wird.
Der große Plastikschlauch zum Bremskraftverstärker sowie der Gummiverbinder am Saugrohr sind dicht. Die kleinen Plastikleitungen die zu der Unterdruckdose vom Zündverteiler gehen sind auch dicht sowie die Gummi Unterdruckschläuche.
Ich werde morgen prüfen welcher Unterdruck tatsächlich am Messingröhrchen beim Vergaser im Leerlauf gemessen wird und sprüh den Vergaserflansch mit Bremsreiniger ab ob sich was am Motorlauf tut. Ansonsten gibts nichtsmehr was groß undicht werden kann im Ansaugbereich.
Grüße
Simon
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Hab das Problem gelöst. Iltis läuft wieder und hat Kraft.
Ein paar Fakten zu der Druckdose. Bei 0,35 Bar Unterduck hat sie ihren Endanschlag erreicht. Während der Motor läuft lag an dem Unterdruckanschluss am Vergaser kein Unterdruck an was meine Vermutung bestätigt hat. Die Bohrung wird bei geschlossener Drosselklappe verschlossen zumindest wenn die Drosselklappe wie bei mir mit der Papiermethode eingestellt wurde. Hab den Vergaser extra dann nochmal demontiert und da war es deutlich zu sehen wie die Bohrung verschlossen ist.
Das heißt im Leerlauf ist die Dose noch vollkommen wirkungslos und hier lag mein Denkfehler. Ich war der Meinung sie ist schon im Leerlauf auf Endanschlag (da Drosselklappe zu maximaler Unterdruck und somit maximale Verstellung) und genau so hab ich auch die Zündung eingestellt. Heißt ich war immer letztendlich bei extremer Zündung nach OT. In der Iltis Zündzeitpunkteinstell-Anleitung steht drin das es wichtig ist die Leitungen angeschlossen zu lassen. Was aber garkeine Rolle im Leerlauf spielt da wie gesagt die Verstellung nicht akitv ist auch deswegen dachte ich mir..klar weil die Verstellung aktiv sein muss für den richtigen Zündzeitpunkt. Aber naja jetzt läuft er wieder und ich bin erleichtert.
Ich bedanke mich hiermit bei allen die geholfen haben ist ein super Forum mit tollen Leuten. (tu)
Grüße Simon
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..moin Simon,
... 8-) richtig vestehen tu ich das jetzt nicht, aber egal...wichtig ist dass er wieder sauber läuft.. :)-D
Gruß
Stefan
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Morgen Stefan,
was genau nicht?
Gruß Simon
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...hhmm wenn beide Dosen funktionieren und das System dicht ist dann läuft ja der Motor, selbst wenn er unterirdisch neben OT steht. Dann klemm ich die Blitze an, schau nach der Drehzahl und Ot und dreh den Verteiler per Hand bei. Dann die Drehzahl ggf justieren und fein einstellen... das müsste es dann sein...zumindest zu 95% . Feineinstellen auf 0-3 V OT is dann pers. Empfinden...und evt. Zustand des ZSG ;)
Aber wie gesagt, Wurscht ER Läuft (tu)
Schönen Sonntag noch..
Stefan
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Stimmt schon was du schreibst. Nur hab ich beim einsetzen des Verteilers einen Fehler gemacht.
Ich hatte den Verteiler ja ganz draußen. Die Nebenwelle treibt über die Schrägverzahnung den Verteiler an. Und der Verteiler fährt unten mit seiner Nut in den Ölpumpenantrieb rein. Diese Nut hat sich wohl verdreht beim demontieren. Ich konnte beim abblitzen den Verteiler garnicht weiter gegen den Uhrzeigersinn verdrehen weil er irgendwann an den Motorblock kommt und ansteht. Das heißt der Motor läuft zwar aber ich kam nie auf meine OT markierung und somit keine Kraft. Der Ölpumpenantrieb kann über die Öffnung vom Verteiler mit der Hand ganz leicht verdreht werden damit der Verteiler einen Zahn weiter eingesetzt werden kann. So hatte ich endlich meinen Weg den Verteiler nach links gegen den Uhrzeigersinn drehen zu können um die Zündung auf OT zu stellen. Der Anschluss am Verteiler hinten zeigt jetzt auch ganz gerade nach hinten also auch das ist perfekt.
Schönen Sonntag
Grüße Simon
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...jo, jetzt macht das Sinn, die Nut hatte sich verdreht, macht sie gerne wenn der Verteiler ganz gezogen wird..
Dann wirds schwierig mit dem Einstellen..
Wenn man ne Mechanische Benzinpumpe nutzt ist das auch der Fall, da stösst man mit der Dose vom Verteiler auch dran, sprich der Platz zum Verdrehen des Verteilers ist eingeschränkt. Da gibts nen Trick das Problem zu lösen ... aber is hier ja nicht das Thema...
Fahr mal bisl mit dem Guten solange das Wetter noch einigermassen iss... B)-
Gruß
stefan