Oberes Stoßdämpferauge entfernen am Rahmen

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hallo an alle

immer wieder ein freudiger anlass, wenn man die schraube des oberens stoßdämpferauges an der hinterachse entfernen muss...
da wir ja hier einige neue iltisfahrer haben, die dieser aufgabe irgendwann gestellt werden könnten, ein kleiner abriss des terrors..

das ergebnis von 3h arbeit sieht dann so aus:






wie es dazu kommt:

werksseitig sind schrauben M16x1,5x65 verbaut
dingemäß haben diese schrauben ein 44mm langes gewinde
daher arbeitet das dämpderauge sich in dieses gewinde, da es nicht auf dem schaft aufliegt
wenn es dann schön rostet (im bild oben der dämpfer war keine 1000km gelaufen), gammelt die innere buchse auf der schraube fest
will man die schraube dann lösen, kann man gegen den widerstand des gummis, diese nicht mehr als 1-2 umdrehungen bewegen.

was man tun kann:

konstruktionsbedingt reeicht man diese hinteren schrauben nur schlecht.
man benötigt einen geraden 24er ringschlüssel und einen ringratschenschlüssel zum nachratschen ohne abzusetzten. (ebay 5,- würth 75,-)
weiterhin einen guten HSSc bohrer ~4mm und einen druckluftschleifer mit hartmetall-kugelfräser.
es gilt die innere buchse zu spalten und von der schraube zu lösen.

dazu die kolbenstange lösen vom auge, da diese sonst bricht
ist der dämpfer eh hinüber, kann man sich das schenken.
das auge mit dem bohrer perforieren und mit dem fräser einen schlitz ausarbeiten.
dann den gummi entfernen, hitzeeinwirkung ist eher nachteilig/gefährlich.
die innere buchse löchern und ebenfalls auffräsen.
plasmaschneider geht schneller, aber es verschmilzt dann die buchse mit der schraube - sehr nachteilig.
man muß immer bedenken, das man im notfall die karosse abnehmen müsste, um den schlamassel zu beheben!!
auf keinen fall das gewinde im rahmen beschädigen!!

prävention:
eine schraube M16x1,5x90 hat nach kürzung auf die nötigen 65mm (freigängigkeit blattfeder!) genau 19mm restgewindelänge
damit ruht das dämpferauge vollständig auf dem schaft, nicht mehr auf dem gewinde.
ebenfalls soll diese fläche gut gefettet werden (BW MoS² freszschutzmittel, kupferpaste..)
dann hat sich das für alle zeiten erledigt...
Güte 10.9 beachten - keine 8.8 nehmen, und keine aus VA



PS
grund des eingriffs war die montage der neuen gasdruckdämpfer, die wir zukünftig anbieten wollen. diese sind straffer als die trailmaster und wesentlich agiler und weicher als die originalen.
mehr dazu in kürze....




.

[chrislb]

Dann werde ich mal,
so lange alles noch gängig ist, die auf 65mm gekürzten Schrauben M16x1,5x90 einbauen.
Und natürlich mit ordentlich pâte antigrippage (deutsch: anti-grip Kupferpaste).
Danke, Tobias.

[Sirko]

[quote chrislb]Dann werde ich mal,
so lange alles noch gängig ist, die auf 65mm gekürzten Schrauben M16x1,5x90 einbauen.
Und natürlich mit ordentlich pâte antigrippage (deutsch: anti-grip Kupferpaste).
Danke, Tobias.[/quote]

Die Idee mit den Schrauben ist ja nicht schlecht. Aber wenn du die origialen Schrauben beim Einbau mit ordentlich wasserresistentem Fett eingebaut hast, gammeln die auch so nicht fest und du kannst dir die Arbeit sparen.

Die Buchsen der Boge-Dämpfer sollten sich auch nicht in die Schrauben einarbeiten. Probleme diesbezüglich kannst du allerdings mit den besch... Buchsen, mit denen Trailmaster mal die Iltis-Dämpfer ausgeliefert hat, bekommen. Die haben noch einen weiteren Nachteil: Weil die Dinger so dünnwandig sind, drückst du sie beim Festziehen (nur mit einem Schraubenschlüssel!) schnell mal zusammen. Dann sitzen sie nicht nur unten gut gestaucht auf dem Gewinde fest. Ich hatte nach langjähriger Trailmaster-Nutzung auch Probleme, wieder Original-Boge-Dämpfer in die oberen Aufnahmen im Rahmen zu bekommen. Der hatte sich augenscheinlich etwas zusammengezogen, vermutlich so im 100stel oder 10tel - mm - Bereich.

Grüße
Sirko

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aber die dämpfer arbeiten sich auch mit fett ins gewinde ein!
hab schrauben hier, das ist an der "oberseite" das gewinde bis auf den grund abge"rubbelt"
toll ist das nicht, und so'ne schraube kostet rd 4,-
also kann man mal inverstieren, wenn man eh dabei ist...

das mit den dünnen buchsen ist aber richtig
die neuen gasdruckdämpfer sind daher stärker dimensioniert, als die originalen ;-)

[Sirko]

[quote www.iltisteile.com]aber die dämpfer arbeiten sich auch mit fett ins gewinde ein![/quote]

Original oder falsche Güteklasse?

[chrislb]

[quote www.iltisteile.com]aber die dämpfer arbeiten sich auch mit fett ins gewinde ein!
hab schrauben hier, da ist an der "oberseite" das gewinde bis auf den grund abge"rubbelt"
[/quote]

Tobi,

meiner Meinung nach sollen die Schrauben gar nicht seitlich mit ihrem Schaft das Stoßdämpferauge halten (durch 'Lochlaibungsdruck'). Sie sollen vielmehr so viel Normalkraft (=Kraft in Achsrichtung ihres Schaftes) aufbringen daß das Auge durch Reibung an seiner Unterlage hält. Alle Schwenkbewegungen sollen von der Elastizität des Gummis aufgenomen werden. Nix drehen.
Wenn die Innenhülse des Gummiauges allerdings so schwach ist, daß sie diese Kräfte nicht aufnehmen kann sondern sich verformt, ja dann is Sch...

Das sind so Überlegungen von jemand der Maschinenelemente als Studienfach hatte.

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spannender exkurs

also "Lochlaibungsdruck" heißt für laien:
die schraube presst die innere buchse im rahmen fest.

bei 200Nm anzug sollte man das erwarten können.
allerdings zeigt die praxis, dass oft die obere seite richtig runtergerubbelt ist im gewindebereich
dic buchse ist verzinkt - trotzdem gammelt das dort regelmäßig fest

die gekürzten 90mm schrauben lassen genug gewinde über, um diese spannung aufzubauen
ich denke, dass diese maßnahme hilft

die bewegung des dämpfers ist ja auch um betrieb total gering (schätze 5°)
dennoch reibts das gewinde irgendwie weg
warum weiß ich nicht - ist auch egal, es passiert halt

[Sirko]

Ob da zu wenig Anzugmoment der Grund für sein könnte ...

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auch ne gute überlegung.
ich weiß, dass es immer toleranzen im einbaumaß gibt.
ein dämpfer passt in einem rahmen saugend, in anderen hat er luft oder klemmt.

nebenbei bemerkt sind bei den bomnbardier oben idR 8.8er schrauben verbaut (verzinkt)

[chrislb]

[quote www.iltisteile.com]spannender exkurs

also "Lochlaibungsdruck" heißt für laien:
die schraube presst die innere buchse im rahmen fest.

[/quote]

Sorry, Tobi,
ich will hier nicht den Oberlehrer spielen, aber darf ich eine Fehlinterpretation korrigieren?
[1] "Lochlaibungsdruck" ist (hier) der seitliche Druck mit dem das Loch im Stoßdämpferauge am Gewinde der Schraube anliegt, also eine Kraft die quer auf die Schraube wirkt.
[2] Die Kraft, mit der die Schraube die innere Buchse am Rahmen festpresst ist die "Normalkraft", die so heißt weil sie in der Hauptachse der Schraube, der 'Normalen' wirkt.

Das ist genauso wie bei Nieten: die sollen auch durch ihre Vorspannung eine Normalkraft aufbringen, mit der die vernieteten Teile durch Reibung halten. Erst wenn diese Reibungskraft überschritten ist, treten Lochlaibungskräfte auf, d.h. der Niet wird durch die anliegenden Lochränder auf Abscherung beansprucht - aber das will man im allgemeinen vermeiden.

Nichts für ungut, aber das Forum ist ja dazu da dass man sich ausspricht und voneinander lernt (ich lerne hier viiieeel!).

PS. Ich hatte Dir zu einem anderen Thema eine Privatmail gesandt.

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danke chris

das ist nicht oberlehrerhaft, ich bin dankbar für die erläuterungen!

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PS
nachricht ist nicht gekommen
evtl besser per email

[Tim]

Moin,

habe gestern vorne die Stoßdämpfer gewechselt.Nachdem ich vor ein paar Jahren die Zusatzdämpfer gewechselt hatte, habe ich alle Schrauben mit Fett eingesetzt.
Ergebnis:Pro Stoßdämpfer ca.15 Minuten Arbeit! Und mein Fahrzeug wird ja nun täglich bewegt, ca.30000km pro Jahr!

Gruß Tim!