Motor mit neuem Zündverteiler läuft nicht rund

[Henrik]

Moin 🙂

Mein alter Zündverteiler war ausgeschlagen. Daher habe ich einen neuen Zündverteiler mit neuer Dose verbaut. Der Zündzeitpunkt lag vor dem Wechsel bei 17° vor OT.   Im Standgas lief der Motor nie wirklich rund. Der neue Verteiler liegt nun bei 1° vor OT. Am Vergaser musste ich das Standgas deutlich anheben.

Nun läuft der Motor im Standgas ein guten stück besser. Mit dem Motorlauf während der Fahrt bin ich allerdings nicht zufrieden. Der hat nicht ganz die Leistung, was sehr subjektiv ist, weil ich den 15 Monate nicht mehr gefahren habe. Manchmal zieht der Motor nach dem schalten gar nicht an und auch während der Fahrt fühlt es sich zwischendurch so an als ob man den Fuß kurz und leicht vom Gaspedal nehmen würde.

Außerdem gibt der Verteiler ein klicken von sich. Geschätzt bei jeder Umdrehung.
Durch Zufall ist mir aufgefallen das das Abschaltventil extrem heiß wird. Ist das normal wenn der Wagen 20 Minuten im Standgas läuft?

Bevor ich alles auf links drehe möchte ich gerne andere Meinungen hören, woran es hier hapert.

Soll der neue Zündverteiler zerlegt werden um zu schauen ob hier etwas nicht richtig fest ist?

Die Unterdruckschläuche könnte man kontrollieren. Die sind so angeschlossen, wie es auch vorher war. Das heißt natürlich nicht das es richtig ist. Daran dachte ich leider erst später.

Bei 17° vor OT hatte der Wagen einen CO-Wert von 1,9, was schon grenzwertig hoch ist. Wäre es möglich, das sich der CO-Wert aufgrund des stark geänderten Zündzeitpunktes verschoben hat und zu Probleme führt?

[Wäller]

Moin Henrik,

17° vor OT ist schon ne Nummer. Da kann der Motor nicht richtig laufen. Normalerweise stellt man die Zündung auf 0° ein, und wenn der im oberen Drehzahlbereich etwas mehr ziehen soll, dann stellt man den auf 3 - 5° vor OT ein.
Das der Vergaser dazu einstellt werden muss, ist auch klar. Wie weit ist denn die CO2 Schraube draußen?

Das klicken im Verteiler kommt wahrscheinlich dadurch, dass das Impulsgeberad am Impulsgeber anschlägt. In der TDV steht drin wie weit der Abstand zu beiden sein darf. Die dürfen sich nicht berühren und auch nicht zu weit auseinander liegen. Zu weit weg heißt dann auch, dass evtl. ein schlechtes Signal erzeugt wird und somit auch zu Leistungsverlust führt.

[stefan]

Moin Henrik,

17° vor OT ist schon ne Nummer. Da kann der Motor nicht richtig laufen. Normalerweise stellt man die Zündung auf 0° ein, und wenn der im oberen Drehzahlbereich etwas mehr ziehen soll, dann stellt man den auf 3 - 5° vor OT ein.
Das der Vergaser dazu einstellt werden muss, ist auch klar. Wie weit ist denn die CO2 Schraube draußen?

Das klicken im Verteiler kommt wahrscheinlich dadurch, dass das Impulsgeberad am Impulsgeber anschlägt. In der TDV steht drin wie weit der Abstand zu beiden sein darf. Die dürfen sich nicht berühren und auch nicht zu weit auseinander liegen. Zu weit weg heißt dann auch, dass evtl. ein schlechtes Signal erzeugt wird und somit auch zu Leistungsverlust führt.

...hhmm ich vermute du sprichst vom ROTOR wenn du das IMPULSGEBERRAD nennst. Der Abstand soll 0,25 mm zwischen Rotor und Stator Zahn haben.
Wenn DIE das Klicken verursacht hätten wäre das schon "weg".. bei laufendem Motor das zu hören muss massiv sein, da wäre das schon geschrottet...so stabil ist das nicht...glaub ich nicht.

[Wäller]

Moin Henrik,

17° vor OT ist schon ne Nummer. Da kann der Motor nicht richtig laufen. Normalerweise stellt man die Zündung auf 0° ein, und wenn der im oberen Drehzahlbereich etwas mehr ziehen soll, dann stellt man den auf 3 - 5° vor OT ein.
Das der Vergaser dazu einstellt werden muss, ist auch klar. Wie weit ist denn die CO2 Schraube draußen?

Das klicken im Verteiler kommt wahrscheinlich dadurch, dass das Impulsgeberad am Impulsgeber anschlägt. In der TDV steht drin wie weit der Abstand zu beiden sein darf. Die dürfen sich nicht berühren und auch nicht zu weit auseinander liegen. Zu weit weg heißt dann auch, dass evtl. ein schlechtes Signal erzeugt wird und somit auch zu Leistungsverlust führt.

...hhmm ich vermute du sprichst vom ROTOR wenn du das IMPULSGEBERRAD nennst. Der Abstand soll 0,25 mm zwischen Rotor und Stator Zahn haben.
Wenn DIE das Klicken verursacht hätten wäre das schon "weg".. bei laufendem Motor das zu hören muss massiv sein, da wäre das schon geschrottet...so stabil ist das nicht...glaub ich nicht.

Will jetzt nicht klugscheissen, aber laut ETKA heißt es genau so wie ich genannt habe. Und ja, das klicken kann sehr wohl daher kommen, zwar nicht über einen längeren Zeitraum aber es kann bis zur Zerstörung vom Impulsgeberrad führen.
Da klicken kann natürlich auch andere Gründe haben.
Ich habe auch Verteiler auf den Tisch bekommen, da waren Bruchstücke vom Verteilerfinger drin. Die machen auch entsprechend Geräusche und verursachen auch einen hohen Schaden.

[stefan]

..tja, da nutzt vw mehrere Bezeichnungen, im Rep Leitfaden VAG S. 53 isses Rotor u Stator... .
Da der Motor ja scheinbar noch läuft ist das eher unwahrscheinlich...dann eher bruchstücke ...

[Henrik]

Vielen Dank für die Gedanken 

Die CO2 Schraube habe ich noch nicht angefasst. Soll ich erstmal nach Feldreperatur eine Grundeinstellung machen? Das wären dann 4 Umdrehungen an der kleinen Schraube.

Die Grundeinstellung für die Leerlaufdrehzahl sind 1,5 Umdrehungen.
Um auf 950 U/min zu kommen musste ich mehrere Umdrehungen zusätzlich raus drehen.
Der ist irgendwie total verstellt.

Der Verteiler ist Fabrikneu. Ich habe den mehrfach per Hand gedreht und da schlug der nirgends an und ließ sich leicht drehen. Optisch passte der Abstand am Stator bzw. Impulsgeberrad. Hauptsache jeder weiß was gemeint ist. 🙂
Bin am überlegen, ob ich den Zerlege und mir die Fliehkraftverstellung anschaue. Vielleicht ist an der Mechanik etwas lose.

Sonntag werde ich mich wohl ausgiebig mit beschäftigen.

[stefan]

...ja kuck mal nach den Gewichten, ob die freigängig sind ...das is ein guter Ansatz...
Und Grundeinstellung bei Standgas is sicher der Richtige Weg ...

[Henrik]

Moin 

Ich bin die Dokumente der Bundeswehr und von Volkswagen durchgegangen und habe wohl alles getestet was ohne Spezialwerkzeug oder nur mit Zündlichtpistole getesten werden kann. Alles im Soll. Trotzdem läuft der Wagen echt mieß. Lässt sich nur mit viel Drehzahl fahren. Eingestellt mit einem ZZP von 0°.

Irgendwann kam mir dann der Gedanke, ob es stimmen kann das der ZZP vor dem wechsel vom Zündverteiler auf 17° vor OT war.

Zum testen wurde der Verteiler auf 5° vor OT eingestellt. Plötzlich fährt der Wagen wie Artemis 2. Die 5° haben wohl 75% bis 100% mehr Leistung gebracht. Mein Verdacht ist, das die ganz neue Zündlichpistole falsche Werte anzeigt. 

Ja, vielleicht hätte ich zu beginn schon stutzig werden müssen, wenn der Motor mit 17° vor OT okay läuft. Für mich ist das Thema neu und wenn mir ein Messgerät ein Wert anzeigt, dann glaubt man das erstmal.

Also andere Zündlichpistole organisieren und dann sollte alles laufen. Oder kann das andere Ursachen haben?

"EDIT: Mit Zahnriemen hat sich erledigt, soll wohl so gehen."

Anbei ein Foto vom Zahnriemen am Nockenwellenrad. Ein Zahn an der Kurbelwelle ist ein halber Zahn an der Nockenwelle. Passt das so oder soll der an der Kurbelwelle um einen Zahn versetzt werden?

Wünsche euch schöne Ostertage!

[clusterix]

Nockenwelle passt wenn Kurbelwelle auf OT steht - ein Zahn weiter - stell dir mal vor wo er dann wäre.
Ich schaue da aber auch jedesmal wenn ich ZR wechsle..
Vergiss nicht zu schauen ob die Nebenwelle bei OT auch richtig steht, Markierung an den Zahnrädern sind auch dort- theoretisch sollte das nicht so viel machen weil man den verteiler dann ja eh noch einstellt aber wenn die Ausgleichsgewichte falsch stehen hmm - der Ölpumpe ist es sicher egal aber der Motor dürfte dann mehr wubbeln..
Ich habs nie ausprobiert, immer nach Service gescheit eingestellt und beide Iltis schnurren super..

Steht alles in den Servicebüchern..

Was der ZZP ausmacht - ich hatte es 2025 das der Verteiler lose war!
Mein Gesicht wo ich in den Motorraum schaute als er lief dürfte toll gewesen sein, sah ich den Verteiler da wackeln. Ich habe das nicht mal gemerkt beim fahren! War einfach die übliche Routinekontrolle.
Nun hab ich sogar ein Maß für 0°OT - für Wiederholungen - natürlich hat er sich nie wieder gelöst..

ich glaube du solltest dir wenn das in Ordnung ist eine Dichtungssatz für den Vergaser holen, ich denke da lauert Arbeit. Und vergiss nicht Ventilspiel prüfen und Kompression checken fürs gute Gefühl- einfach die Basics.
Mehr gibt meine Glaskugel nicht mehr her..

Nicht lachen, mein ersten Iltis habe ich mit (angeblichem) Motorschaden gekauft, war vorher in zwei F(l)achwerkstätten - Rechnungen davon habe ich, danach Zylinder 2 keine Kompression ...
Ventilspiel eingestellt und ein gebrauchtes Zündkabel Zylinder 4
Kosten - 1 Euro - seitdem schnurrt er und rennt locker 145..

[stefan]

,....hm ich bin blind! ich sehe die MArkierung nicht!

Mach mal bild von oben wie der Verteiler steht, daran sieht man schon ob die Zwischenwelle soweit stimmt, denn wenn die falsch steht wird mit dem Verteiler witzig beim Einstellen/verdrehen (erst recht wenn man ne mechanische Spritpumpe drin hat).

[Zornich]

Das ist nicht die OT Markierung am NW Rad .die gesuchte ist ein runder Körnerschlag oder irre Ich mich?

[KL7000F]

Der "Körnerschlag" ist auf der Außenseite und ist für den Iltis nicht relevant. Innen ist es tatsächlich solch eine breite Vertiefung. Bei mir ist die Oberkante vom Blech immer ca. mittig der Vertiefung. Das ist aber je nach Blickwinkel unterschiedlich.

[Henrik]

Die Zwischenwelle habe ich nicht näher begutachtet. Der Riemen wurde vor 1900 km von Wagner neu eingebaut. Den unteren Teil der Riemenabgeckung habe ich nicht abgebaut. Wollte nur die Stellung der Nockenwelle zur OT Markierung überprüfen.

Ebenfalls vor 1900 km wurde der Vergaser sehr wahrscheinlich von einer Fremdfirma für Wagner überholt.

Ventilspiel wurde damals auch gemacht.

Ich warte erstmal die neue Zündlichpistole ab. Vielleicht erledigt sich dann alles von selber.

[otto]

Die Zwischenwelle habe ich nicht näher begutachtet.

Mach dir mal die Mühe ! Hatte ich auch mal = Motor ( lief bis zuletzt ) eingebaut und : läuft absolut nicht , "stottert" nur dem Anlasser hinterher . . . Immer "oben" geguckt = da stimmt alles . Letzten Endes den ganzen Zahnriemenschutz ab und siehe da : 2 Zähne Versatz  . So kann das enden wenn man fremden Leuten glaubt   

[KL7000F]

Kleiner Tipp am Rande:

Unterhalb des Pfeils ein kleines Loch bohren, dann siehst du auch im eingebauten Zustand die korrekte Position anhand der Riemenscheibe.



Letztens auch am Ölspritzschutz (falls verbaut) unterhalb der Öleinfüllöffnung ein 25mm Loch gebohrt. Dann siehst du die Position der Nocken vom 1. Zylinder auch im zusammengebauten Zustand.